Thom Browne: thương hiệu định hình phong cách cho thời trang Mỹ

Trong hơn một thập kỷ qua, Thom Browne đã trở thành một trong những nhà thiết kế nổi bật và đáng chú ý nhất tại New York City. Nói rằng ông đã thay đổi cách nhìn về tỷ lệ trong thời trang nam có lẽ là điều quá hiển nhiên. Nếu trước đây những chiếc áo suit ngắn đặc trưng cùng quần cắt trên mắt cá chân của ông từng bị xem là táo bạo, thì giờ đây chúng đã trở thành một phần quen thuộc trong “từ điển thời trang”. Ông cũng mang tinh thần tailoring và trí tưởng tượng ấy sang thời trang nữ, tái định nghĩa khái niệm đồng phục và tính đồng nhất trong trang phục.

       

Các show diễn của Browne cũng mang tính gợi mở tư duy không kém, tạo nên những màn “kịch nghệ thời trang” khó quên, nơi mọi chi tiết đều đáng để phân tích — từ nhạc nền của Björk, tiếng lách cách của máy đánh chữ trong show diễn tại Florence, cho tới những chiếc váy tang lễ và các phom dáng Elizabeth phóng đại mang hơi hướng zombie. Browne đã ngồi lại trò chuyện với CFDA / The Impression để chia sẻ sâu hơn về triết lý thời trang, tính kịch tính trong thời trang và cả niềm đam mê thư giãn với gia đình Kardashian.

       

Thom, cảm ơn anh rất nhiều vì đã dành thời gian ngồi trò chuyện với chúng tôi. Hãy quay lại thời điểm khởi đầu của anh. Hãy kể về tuổi trẻ, việc học và điều gì đã dẫn anh đến việc nhận ra mình sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang.

Tôi luôn cảm thấy mọi thứ đều được xây dựng chồng lên nhau. Đôi khi tôi nhìn lại thời đi học và nghĩ rằng chẳng có gì liên quan đến công việc tôi đang làm bây giờ cả. Trực tiếp thì đúng là không. Nhưng gián tiếp thì chắc chắn có những điều liên quan, dù đó là việc bơi lội, hay việc học ở Notre Dame — một môi trường rất cổ điển và bảo thủ. Có lẽ điều đó khiến tôi sau này muốn làm điều ngược lại, muốn đi theo hướng riêng của mình hơn một chút. Không phải là nổi loạn, mà là thực sự muốn trung thực với bản thân và khiến người khác phải suy nghĩ.

Sau khi tốt nghiệp, tôi hoàn toàn không biết mình muốn làm gì. Chính vài năm sau đó, khi sống ở Los Angeles, đã đưa tôi đến với thế giới thời trang. Tôi không có bất kỳ đào tạo chính quy nào. Nhưng tôi biết rằng điều cuối cùng thế giới cần chỉ là thêm một nhà thiết kế nữa làm quần áo. Tôi muốn làm điều gì đó mà khi người ta nhìn lại, nó mang một ý nghĩa nào đó… tôi muốn có một lý do để tôi làm công việc này. Và mọi thứ bắt đầu từ năm bộ suit đầu tiên tôi tự may cho chính mình.

Phải mất khoảng hai năm để mọi người thực sự hiểu chính xác đây là cái gì, nhưng tôi luôn rất tự tin. Khi làm việc với Rocco — người thợ may — ngay từ đầu, chất lượng ông ấy mang lại, cùng với cảm quan và tỷ lệ mà tôi mong muốn, tôi biết rằng có một điều gì đó ở đây. Có một lý do để tôi tồn tại trong thế giới thời trang. Tôi muốn giới thiệu lại trang phục may đo cho nam và nữ theo cách không còn mang cảm giác quá “cứng” hay quá trang trọng nữa. Rất nhiều đàn ông đã quay lưng với trang phục may đo vì nó có hình ảnh quá nhàm chán và bảo thủ. Nó bị xem là đồ để đi làm, rồi cuối tuần thì cất vào tủ.

Tôi muốn đưa nó trở lại với một chàng trai trẻ, khiến nó trở nên “cool” lần nữa. Và tôi nghĩ điều đó thậm chí còn thú vị hơn với phụ nữ, vì trong thời trang may đo nữ có sự tự tin và tính cá nhân rất mạnh. Phải có một góc nhìn rõ ràng. Với tư cách là một nhà thiết kế womenswear, điều cuối cùng bạn cần chỉ là thêm một người nữa thiết kế váy áo đơn thuần. Phải có điều gì đó mới mẻ và thú vị khi đưa thời trang may đo trở lại cho phụ nữ.

       

Trước khi anh bắt đầu thương hiệu mang chính tên mình, anh từng làm việc tại Club Monaco, một phần của Ralph Lauren Corp. Điều đó đã định hình cách tiếp cận thời trang của anh như thế nào? Và nó dẫn đến việc anh tự khởi nghiệp ra sao?

Tôi cũng phải nói đến Giorgio Armani, nơi tôi đã làm việc trước Club Monaco. Bạn học được cách những nhà thiết kế mang tính biểu tượng, phi thường đó tạo ra cả một “thế giới” mà ai cũng biết đến ngày nay. Tôi không học quá nhiều về thiết kế theo nghĩa trực tiếp, mà tôi học về thế giới thời trang và cách vận hành của ngành thời trang khi làm việc ở đó. Những gì tôi làm hoàn toàn khác với thẩm mỹ của họ, nhưng khi ở đó, tôi vẫn trân trọng thẩm mỹ của họ vì đó chính là con người họ.

Khi bạn nhìn vào những công ty thực sự thành công, luôn có một hình ảnh rõ ràng trong đầu về điều họ đại diện. Ralph Lauren và Giorgio Armani là những bậc thầy trong việc đó.

Ý tưởng về “World of” (Thế giới của…) luôn khiến tôi thấy rất thú vị — ý tưởng rằng khi bạn bước vào không gian bán lẻ hoặc văn phòng của họ, bạn ngay lập tức bị cuốn vào lối sống đó. Bạn bước vào “lãnh địa” của họ.

Điều đó rất quan trọng vì có quá nhiều thứ ngoài kia. Bạn phải ý thức được việc tạo ra một điều gì đó sao cho khi người ta nghĩ đến tên của người đó, họ sẽ lập tức có một hình ảnh trong đầu. Tôi đã rất ý thức về điều đó từ những ngày đầu. Tôi biết điều này thực sự quan trọng. Một khi bạn thiết lập được điều đó, bạn có thể làm bất cứ điều gì bạn muốn. Đó là lý do vì sao các buổi trình diễn của tôi có thể mang tính khiêu khích như vậy, nhưng bạn vẫn có hình ảnh thuần khiết, cơ bản về điều mà bộ sưu tập đại diện. Nó luôn bắt đầu từ góc nhìn đơn giản, cổ điển, may đo, và các show diễn thì có thể đi theo bất kỳ hướng nào. Khi bạn bước vào showroom, bạn sẽ thấy phần “cổ điển” nằm ở đâu. Những nhà thiết kế và thương hiệu tốt nhất thế giới đều có hình ảnh rõ ràng về điều họ đại diện.

Tầm quan trọng của tỷ lệ (proportion). Anh gần như đã tạo ra một cuộc cách mạng và thay đổi thời trang menswear “đúng mốt” với những bộ suit của mình. Tôi gần đây cũng đã “chuyển đổi” khi mua bộ suit Thom Browne đầu tiên. Điều đó bắt đầu như thế nào? Điều gì khiến anh quyết định thách thức menswear theo cách này?

Tỷ lệ luôn là một yếu tố thiết kế rất lớn mà tôi chơi với. Nó bắt đầu từ chiếc áo khoác và quần đầu tiên đó. Tôi muốn kiểu tỷ lệ đó cho chính mình. Tôi cũng biết rằng để làm cho một món đồ cổ điển của nam giới trở nên thú vị, điều tốt nhất là thay đổi tỷ lệ. Ban đầu mọi người không hiểu. Họ nghĩ rằng nó không vừa. Nhưng thực ra thì có. Nó đánh lừa thị giác, và một khi bạn đã quen, bạn sẽ rất khó quay lại mặc những thứ khác. Tôi luôn chơi với tỷ lệ mỗi mùa, có lúc phóng đại lớn, có lúc thu nhỏ lại. Đó là một cách thú vị để nhìn nhận chính bản thân mình.

       

Anh có nhớ những phản ứng ban đầu với các bộ suit của mình không?

Ôi trời, có chứ. Thậm chí sau 15 năm, chúng tôi vẫn nhận được những phản ứng đó. Ở New York, Paris, Milan hay Tokyo, người ta đã quen và hiểu điều này. Nhưng khi bạn rời khỏi đó, khi bạn đến vùng trung tâm nước Mỹ, thì nó vẫn còn rất mới mẻ. Tôi nhớ tất cả. Tôi trân trọng việc nó khiến người ta phải suy nghĩ. Đôi khi từ “khiêu khích” có nghĩa là gây áp lực, nhưng tôi nghĩ “khiêu khích” đơn giản là khiến người ta suy nghĩ. Điều đó rất quan trọng với tôi — để nhận được những phản ứng đó. Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai muốn làm điều gì khác biệt mà không sẵn sàng đón nhận phản ứng tiêu cực thì không nên cố làm điều mới. Quan trọng là khiến người ta không thích thứ bạn làm, vì từ đó bạn cũng có được điều ngược lại — những người thực sự thích nó.

Điều này dẫn tôi đến các buổi trình diễn thời trang của anh. Anh cảm thấy thế nào về tính “sân khấu” của thời trang? Đây có phải là điều anh chủ động theo đuổi như một phần thông điệp không?

Với tôi, các show rất quan trọng. Tôi rất thích làm chúng. Tôi thích yếu tố giải trí của chúng. Tôi thích kể câu chuyện cho các bộ sưu tập. Tôi không hiểu vì sao nhiều nhà thiết kế lại không làm vậy. Nếu tôi không thể làm show, tôi sẽ không còn hứng thú với thời trang như bây giờ.

       

Anh có show diễn nào yêu thích nhất qua các năm không?
Có những show nổi bật hơn những show khác, nhưng mỗi show đều quan trọng theo cách riêng của nó. Có những show mang tính bước ngoặt, như show menswear tại Pitti Uomo ở Florence. Tôi rất thích những show đầu tiên của mình ở thư viện. Những show đó rất quan trọng. Chúng là khởi đầu cho việc tôi đưa thời trang nữ vào “thế giới nam” của mình, nhưng tôi không thể nói có một show yêu thích duy nhất.

Khi nghĩ về bối cảnh thời trang New York, có thể nói anh là một trong số ít nhà thiết kế đặt nhiều tư duy trí tuệ vào show diễn. Anh nhìn nhận thế nào về New York Fashion Week so với các nơi khác trên thế giới?

Tôi trân trọng mọi nhà thiết kế làm theo cách riêng của họ. Dù họ tiếp cận show diễn và bộ sưu tập thế nào, chỉ cần họ còn tồn tại được trong ngành thời trang thì điều đó đáng được ghi nhận. Tuy nhiên, tôi thì làm khác phần lớn. Các show đối với tôi rất quan trọng. Tôi không tiếp cận nó từ góc độ thương mại, đặc biệt là với các bộ sưu tập trong show. Tôi có một phần rất mạnh của bộ sưu tập ở showroom, nhưng tôi không phải lúc nào cũng cảm thấy cần phải trình diễn nó.

Show của tôi nhằm mục đích khiêu khích, giải trí, làm người ta cười, mang tính giải trí thuần túy. Nhưng chúng vẫn dựa trên việc quần áo được làm tốt như thế nào, và tôi đã nghiêm túc dành sáu tháng cho một ý tưởng hay khái niệm.

New York đôi khi tiếp cận thời trang theo hướng thương mại hơn châu Âu, nhưng tôi nghĩ New York luôn là nơi kết hợp giữa thời trang và thương mại. Đó là điều chúng ta trân trọng ở New York. Nhưng mỗi người nên làm theo cách riêng của họ.

       

Anh nói về giải trí và show diễn như một biểu hiện thật sự của tay nghề. Anh nghĩ gì về những show thời trang mang tư duy “hướng tới người tiêu dùng”?

Nếu đó là cách bạn muốn tiếp cận, thì đó chính xác là điều bạn nên làm. Tôi cũng nghĩ đến người tiêu dùng của mình, nhưng tôi muốn nâng tầm họ, khiến họ muốn suy nghĩ về những giá trị cổ điển mà tôi làm. Các show khiến phần “cổ điển” trong bộ sưu tập của tôi trở nên thú vị hơn nhiều. Tôi thích khiến người tiêu dùng suy nghĩ, và nhìn quần áo, thiết kế theo cách khác đi. Họ nên nhìn từ góc độ thuần thiết kế, và hiểu rằng tôi đủ trách nhiệm để tạo ra một ý tưởng thương mại lớn xuất phát từ chính show đó.

Anh có xem len là chất liệu dùng quanh năm không?

Tôi dùng nó quanh năm. Thế giới gần như đang trở thành “một mùa” theo một cách nào đó. Tôi phát triển toàn bộ chất liệu cho từng bộ sưu tập, và tôi dùng len vào mùa xuân cũng như mùa thu. Tôi dùng cotton vào mùa xuân và mùa thu. Tôi dùng fur vào mùa xuân và mùa thu. Đặc biệt khi quần áo đến cửa hàng, nó không phải lúc nào cũng đúng “mùa” như người ta nghĩ. Tôi nghĩ theo cả năm, không phải theo mùa.